El Black Dress es uno de los cócteles más “girlie” (femeninos) y elegantes.

Se compone de sambuca, licor anisado italiano, cuyo nombre deriva de un vocablo árabe, “zammut”, designando una bebida a base de anís que llegaba a Civitavecchia desde Oriente.

El ambivalente sabor de ese alcohol, dulce y fuerte a la vez, caza maravillosamente con el café. De ahí la “sambuca con mosca”, acertado invento de los ingeniosos bartenders de la ciudad, verbigracia una copita de la bebida pura con un grano de café sumergido en la copa.

La delicia se prepara directamente en el vaso, vertiendo sobre una cuchara puesta boca abajo todos sus ingredientes frescos: 1 vaso de sambuca negra, otro de Bailey’s y la mitad de un vaso de licor de café (Tía María por ejemplo).

Se puede añadir un poco de hielo. La cosa, deliciosa, crea rápida adicción y se repite. No olvidaros de las preceptivas tapitas para evitar el rápido subidón.

Precalentar su horno a 180º y verter 1 cm de caramelo en flaneros individuales. Hervir lentamente un litro de leche desnatada con una vaina de vainilla cortada transversalmente, cáscaras de limón y naranja.

Añadir 200 gr. de sémola y cocer formando unos “8” con una espátula de madera, para que no adhiera y hasta que espese.

Apartar del fuego, retirar las cáscaras, mixar la vaina y volver a añadirla, con 100 gr. de azúcar blanco en polvo, 1 cucharita de nata espesa, 2 huevos regordetes + la yema de otro, 1 paquete de azúcar vainilla, 100 gr. de frutas escarchadas y 100 de uvas pasas sin pepitas hinchadas en ron.

Mezclar delicadamente para homogeneizar perfectamente los ingredientes, verter en los flaneros, hornear al baño maría unos 35-40’. ¡Buenísimo!

Ser admitido en el círculo de la Cofradía del Espárrago resulta cosa asequible: basta con ser alegre, adorador de la cosa, galante caballero o admiradora del sexo opuesto. Así reza la primera regla de esa alianza, cuya sede gala, abierta desde 1985, resume lel sibaritismo que sienten para esa fina Liliácea, fórofos, productores y restauradores de Village-Neuf, pueblo de una región francesa de gran tradición gastronómica y patentados “bons vivants”: Alsacia.

André Icard y André Paul Weber consiguieron reunir, en 111 sabrosas páginas y fabulosas fotografías, una serie de inéditas recetas estupendas glorificando esa magnífica creación natural, originaria de las zonas temperadas de Eurasia. Apreciada desde la Antigüedad, olvidada después, resucitada durante el Renacimiento, el espárrago se afianzó como exclusivo manjar excelso de la categoría social más pudiente:  la aristocracia.

Así, fue real predilecta de Luis XIV, quien exigía su refinada presencia en cualquier época, mesa y lugar que su regia gana frecuentaba.  Por tanto De la Quintinie, sufrido jardinero-agrónomo real, elaboró sofisticadas técnicas de su cultivo en el fashion huerto versallesco.

Hoy, por fin democratizada, plaga el mundo mundial de su delicadeza tricolor (blanca, verde y morada) declinada en doce especies europeas, de las cuales cuatro crecen en dulce Francia: son las asparagus oficinales, acutifilius, scaber y tenuifolius.

A principio de 1805, su cultivo consagrará la ciudad de Argenteuil (Île-de-France) y actualmente es perejil de todas las salsas.

Soñar y salivar sobre esas bellísimas ilustraciones, mientras elaboramos una salsita dietética y deliciosa: basta mezclar un yogur desnatado con una pizca de mostaza, ½ zumo de limón o naranja y hierbas machacadas de su elección. Presentar con espárragos regordetes, hervidos o a la plancha.

Algo más sofisticado resultará ese velouté, que se confecciona reservando las yemas de 10 espárragos verdes durante 10’. Reservar. Pelar y hervir el resto, verbigracia ½ kilo en 400cl. de nata, salar, añadir 5 gr. de pimienta de Ezpeleta, una pizca de vinagre balsámico y dejar cocer unos 15’. Mixar y pasar al chino.

Presentar tibio, con tiritas de salmón ahumado y repartir las yemitas cortadas transversalmente en cada plato. Afrutados vinos blancos alsacianos bienvenidos.

“Les recettes de la Confrérie de l’Asperge», 111 pp. Ediciones Ronald Hirlé (1 avril 2006), Francés, ISBN-10: 2914729480 - ISBN-13: 978-2914729482. http://www.confrerie-asperge.com/fr/index.php

¿Quién dijo que la gastronomía anglosajona brillaba por su ausencia? Una de sus más sublimes recetas, el Banoffee Pie (o Banoffi), triple alianza de plátanos, dulce de leche y nata, fue predilecta de nuestra añorada Diana de Gales.

El curioso nombre se debe a la contracción de “banana” y “toffee” y su invento a dos benefactores de la Humanidad, Ian Dowding y Nigel Mckenzie, que lo ofrecieron en 1972 a la barra del Hungry Monk Restaurant (Jevington, East Sussex, Reino Unido).

La cosa creó una brutal adicción y hasta quedó helada en versión Haagen Dazs. Realizado con leche condensada Nestlé en sus albores, fue tal su fama que esa marca agradecida, hasta publicitó su receta sobre sus famosas latas. Entre propuestas rápidas, para neófitos de la dulcería y sujetos con prisa, existe una de 0’ de cocción y 15’ de preparación, casi idéntica a la del maravilloso cheesecake de igual adicción.

Para seis golosos, batir en chantilly un pote de nata y dejarlo enfriar en la nevera. Naturalmente, se puede utilizar nata en aerosol, pero el resultado quedará mucho más artificial y menos sabroso.

Aplastar o mixar groseramente unos quince bizcochos tipo “palet bretón” que son de sabrosa mantequilla o cookies en su defecto, verter 70 gr. de mantequilla salada fundida encima, repartir en vasos anchos y transparentes. Colocar esos recipientes ½ hora en la nevera, para que su contenido endurezca.

Al cabo, repartir 6 plátanos maduros finamente laminados, los diminutos tan aromáticos de Canarias son ideales, una generosa capa de dulce de leche y coronar de crème Chantilly. Dejar enfriar por lo menos tres horas, aunque os conozco, hay muchos que no se resistirán y enseguida devorarán. Al final, espolvorear cacao amargo en la superficie.

Como el crumble, el resultado da mucha sed. Prever por tanto, bastante té helado, cava, champán, zumos sin edulcorar o agua mineral a disposición de sus víctimas invitadas.

Esa receta, una de las miles inspirada por la genuina, se realiza también sobre base de masa sablé cocida aparte, entibiada y rellenada de fruta variada (piña, fresas, etc.), aunque ninguna alcance la fineza del plátano. El resto de los ingredientes queda inmutable. A ver si los lectores escriben y tienen la gentileza de brindarnos sus propuestas.

El huevo pascual se inspira de una costumbre del Seder, fiesta familiar ritual celebrada en la primera noche de la Pascua judía en Israel.

Durante ese contundente ágape, se suele ofrecer la Keará o fuente pascual alegórica. La cosa consta de una pierna de cordero, hierbas amargas, pasta de manzana y nueces, papa o apio, rábano o lechuga amargos y el beitzá, un huevo de color marrón, simbolizando el faraónico corazón pétreo, negando la libertad al pueblo judío e impidiendo sacrificar en el Templo.

Los cristianos adoptaron dicha idea, revistiéndola además, como ya lo hicieron egipcios y romanos, del símbolo de la resurrección y de nueva vida.

La Iglesia del siglo IV, asimilando el huevo a la carne, prohibió su consumo durante la Cuaresma. Por tanto, el pueblo les ofrecía cocidos, decorados y siglos más tarde, ya desembarcado el cacao en Europa, les fabricó en chocolate. Así nació en EE.UU, el esperado “Easter Bunny”, del conejo homónimo, que trae toda suerte de chucherías y huevos achocolatados a sus amiguetes niños.

Decorar huevos es una de los placeres familiares más lúdicos y simpáticos, que puede realizarse fácilmente de forma casera con colorantes naturales salidos de... la cesta de la compra. Para presentarles bellamente, forrar una cestita o un plato hondo de helechos, musgos, paja u hojas de su elección. En varias pequeñas cacerolas, hervir mucha agua con 1 cucharita de vinagre.

Verdes: introducir un paquete de espinacas congeladas, hervirlas y deslizar los huevos durante 15’. Retirar, depositar en la cesta.

Rojos: lo mismo con zumo de remolacha o frambuesas congeladas.

Marrones: igual procedimiento con granitos de café o nueces.

Amarillos: peladuras de cebollas y limones de mismo tono.

Con spray o pintura: Mariquitas: pintar sus huevos de negro, con la pintura de su elección. Dejar secar, dibujar unos redondeles de color rojo o pegar con muchas precauciones unos circulitos de papel crespón rojo.

Buen entretenimiento y Pascao Feliz, Joyeuses Pâques, Frohe Ostern, Happy Easter, Glad Påsk, Feliz Pascua, L-Ghid it-Tajjeb (en maltese)… a todos.

El hornazo, típico de ciertas zonas de la geografía ibérica, suele aplicar un denominador común entre su numerosa parentela: se degusta anterior o posteriormente a la Pascua, al terminar la Cuaresma. La cosa deriva del hecho que uno de sus componentes, el huevo, considerado antiguamente carne por las creencias cristianas imperantes, no podía consumirse por consiguiente durante ese período sacro.

De ahí derivó la costumbre de conservar los huevos cocidos, pintados, despachados en monas, cocas, bollos dulces, pasteles abulenses, cordobeses, granadinos, gaditanos, salamantinos, toledanos, en ciertos casos repartidos tras las procesiones a los penitentes por sus cofradías. Caso aparte lo constituye Úbeda, donde se sustituye el huevo de gallina por los de codorniz, más pequeños y deliciosos.

Entre decenas de recetas sabrosas, existe una de muy fácil elaboración, que consiste en mezclar un litro de leche con 250 gr. de azúcar y de manteca, 200 gr. de levadura de panadería, raspaduras de cáscaras de limón y de naranja, ½ vasito de aguardiente y toda la harina que admita.

Se amasa, se pinta la superficie con un huevo batido, se espolvorea de un poco de azúcar y se coloca en el centro un huevo cocido. Cocer a calor moderado, hasta que todo esté bien doradito.

La palabra "Pascua" deriva del vocablo judío "Pessah", que significa "Pasaje", aludiendo la huida de ese pueblo del cruel Egipto. 

Dicha evocación quedó patente entre raíces de la palabra designando ese evento en otros idiomas.  Así en albanés: Pashkët,  danés: Paaske,  esperanto: Pasko, finlandés: Pääsiäinen,  francés: Pâques,  griego: Πάσχα,  italiano: Pasqua,  islandés: Páska,  portugués: Páscoa,  rumano: Paşti,  ruso: Пасха,  sueco: Påsk,  turco: Paskalya y muchos más...

Feliz e intensa Semana Santa a todos y más paz en la Tierra. 

El potaje de vigilia se conoce también como “de espinacas y garbanzos”, aludiendo a los ingredientes estrellas que lo componen.  Es uno de los platos protagonistas de la Semana Santa, donde el aporte proteínico del bacalao sustituye la carne prohibida por el credo cristiano durante ese periodo sagrado.

Su elaboración necesita generalmente de un pote panzudo de hierro y grandes dimensiones, colocado en el centro de la mesa para que los comensales puedan servirse y repetir a su antojo.

Hoy el contenido del pote se vierte en una sopera destinada a idénticos fines.

Se suele preparar con un día de antelación, poniendo el bacalao en remojo.

En el pote rellenado de agua caliente se depositan los garbanzos. A media cocción se añaden manojos de espinacas y según los gustos de las amas de casa, acelgas, judías blancas y otro suerte de pescados.

Al final de la cocción, se introducen una hojita de laurel, algo de sofrito y el bacalao.

Se presenta con un huevo duro picadito en cuartos dentro del plato, hojitas de perejil que se cubren de ese potaje, absolutamente nutritivo y delicioso. Feliz Semana Santa a todos.

Uno de sus templos contemporáneos es el Atelier du Chocolat, trece primaveras de vida, 450 m2 de espacio y 134 asalariados dedicado al manjar, 220 toneladas del producto utilizadas anualmente y 34 boutiques en el hexágono francés más dos en la Blanca Albión (Manchester y Birmingham).

Nada más entrar, una inmersión del personal entre aromas de cacao fundido y murmullos de bosque tropical permiten descubrir de forma didáctica, la historia cultural del deleite de los dioses o Theobroma.

Una línea exhaustiva de maquinaria antiguamente usada, moldes a granel, transformación de la vaina en tableta, ventana con vistas a su fabricación, proyección de un documental temático y broche final con copiosa degustación del árbol del chocolate, completan una inolvidable visita lúdica y golosa, traducida a cuatro idiomas, de la cual toda la familia se recordará con mucho cariño.

El mejor regalo es un ramo de flores de... chocolate, creación del bucólico cerebrito del lugar, Serge Andrieu. Los “bouquets” son finísimas láminas de cacao de los más refinados “crus” amargos o aterciopelados, declinadas en 24 sabores distintas y preparadas al antojo y delante de los consumidores.

Entre ellas, hojitas perfumadas de rojo pimienta de Ezpeleta, ideales para un original aperitivo, pero también de canela, menta, café, nata, pasta almendrada, caramelo, praliné, platano con ron, pistacho, licor vasca de chocolate, estuches, bombones, medallas, polvo de chocolate para finos desayunos, así como una gama de productos surtidos por el comercio equitativo, con label “Max Havelaar”, garantizando que azúcar y cacao usados asegurarán un porcentaje de beneficio decente a los sufridos productores del cinturón chocolatero.

Todo un maravilloso recorrido, accesible a minusválidos, que puede constituir un sugestivo plan para la próxima Semana Santa. Visita virtual en un clic www.atelierduchocolat.fr y correo electrónico en contact@atelierduchocolat.fr

88’ bastaron a la guapísima neoyorquina para consagrarse como femme fatale regresando del Más Allá, subyugando al personal con su magnética clase, equilibrada interpretación e incandescencias de orquídea lujosa en ese arriesgado papel.

Empero, la realidad no fue igual lecho de rosas que el que la fama le propinó. Casada sin acuerdo familiar con Oleg Cassini, modista preferido de la futura Jacky O, cruzaron su destino un tal John Fitzgerald Kennedy, cuyo clan la rechazará, el millonetís de oro Ali Khan y otro del petróleo del cual enviudó.  Amores eclécticos que llevaron la dama de rasgos perfectos dentro de una peligrosa espiral de dudas, trágicos desequilibrios y tropiezos con un malévolo destino. Para muestra, cuando embarazada, ese fatal apretón de mano con una fan enferma le transmitío la rubéola y su doloroso resultado, el nacimiento de una niña ciega, minusválida, a la cual dedicará el resto de su vida, alejada del celuloide que la encumbró.

La “mujer más bella del cine” según Zanuck, dejó ese mundo en 1991, falleciendo de enfisema, consecuencia de una adicción al tabaco al cual descerebrados productores le sugirieron engancharse, para conseguir la ronca voz propia de vamp ficticia que solía encarnar.

Tanto drama repetitivo inspiró Agatha Christie, quien plasmó sus desventuras en una de sus intrigas, The Mirror Cracked from side to side (1962), adaptada para cine y televisión posteriormente.

La comunidad cinéfila agradecida brindó a Gene una de las stars que constelan el Walk of Fame hollowodiense, exactamente la del número 6125 en Hollywood Blvd., que felizmente recuerda su memoria y elegante paso entre nosotros.

La coctelería igualmente homenajeó la actriz más armoniosa del cine estadounidense, con un mix de lo más refinado.

Se hace vertiendo directamente en el vaso 2cl. de curasao azul e integrando lentamente para que no se mezclen, 2cl. de zumo de mango y leche de coco y 1 cl. de ron blanco batidos aparte en el shaker refrescado. Acompañar de minitartaletas de piña, mandarina, frutas rojas, coronadas de chantilly. Todo excelso y delicado como el imborrable recuerdo dejado por esa magnífica dama.

Un excelente plan para la Semana Santa 2008 es viajar a la Feria del Jamón en Bayona y entre manjares, pasearse por cinco siglos de historia. Esa romántica ciudad antiguamente llamada Nunquam Polluta, (jamás ensuciada), recuerda en su nombre sus feroces resistencia a catorce cruentes asedios y apego a las auténticas tradiciones folklóricas.

Así su genuina gastronomía, esencial en su cultura, de la sopa ttoro al axoa de ternera, pasando por el famoso pastel vasco y el  chocolate, que un sinfín de restaurantes inscriben a su cotidiano menú delicioso. Su más destacada especialidad es el estupendo Jamón de Bayona, rojo de pimienta de Ezpeleta, en realidad fabricado en sus alrededores y en sus albores despachado al mundo mundial desde su puerto, del cual adoptó el nombre. Su sabor internacionalmente reverenciado se debe a la sal natural del Adour, de excepcional riqueza mineral y a una climatología peculiar, preñada de vientos marinos y montañosos, entre ellos el seco y cálido foehn ibérico.

Luis XIV de Francia y Felipe V de España fueron agasajados por los mejores ejemplares de su época, que también figuraron en los menús oficiales de la era moderna. En sus albores, verbigracia 1462, la feria fue concedida por Luis XI y ocupaba dos fechas en la efeméride: la primera al principio de agosto y la segunda, el primer día de Cuaresma, desplazada después al Jueves Santo y por tanto convertida, hasta hoy, en fiesta pascual.

Es concurrida cita obligada de turismo gastronómico, agricultores, animadores locales e imprescindibles charcuteros artesanales, 22 al total ese año, reunidos en el Carreau des Halles para vender su mercancía labelizada. Mientras al son de txistus (flautas vascas) y gaitas, la coloreada procesión de Confrérie du Jambon y demás asociaciones amigas presentarán ante el Ayuntamiento, los nuevos adeptos jamoneros seleccionados por sus apetitos y reputado buen diente.

Ahí serán consagrados por el Alcalde Caballeros del Orden del Jamón de Bayona, donde jurarán fiel adoración a las sabrosas lonchas bermejas. Después, se eligirá al mejor ejemplar anual, degustado entre avalanchas de delikatessen terrueñas expuestas en las blancas casetas abarrotadas de público, en su mayoría familiar.

Ante sus ojos desfilarán ostras, fiambres, foies gras óptimos, montañas de quesos sabrosos, dulces macarons locales de variados sabores, panes variopintos y mermeladas de cerezas. Lo todo, regado por los deliciosos vinos locales y licores multicolores. También podrá participar en un inaudito torneo de pelotas, hechas, como no, de jamón.

Una imagen sigue valiendo mil palabras, por tanto nada mejor que salivar ante algunos de los manjares y la belleza que pueblan esos lares.  

El simpático conjunto os espera del 20 al 23 de marzo próximos en el Carreau des Halles de Bayona.